Sarà una vendemmia 2020 anomala  e del resto cosa c’è stato di normale in questo anno?
Le piogge di giugno e il clima temperato dei primi giorni di luglio soprattutto durante le ore notturne, facevano intravedere la possibilità di una vendemmia più tranquilla, senza le maturazioni repentine che si sono avute negli anni passati a causa del gran caldo.
Purtroppo questo trend non si è smentito, l’assoluta mancanza di piogge in agosto e l’aumento delle temperature hanno  determinato una maturazione anticipata di alcuni vitigni come il vermentino e il sangiovese. Nonostante ciò la qualità dell’uva ad oggi raccolta risulta alta soprattutto per il Merlot e il Cabernet Franc, per questi due vitigni anche nel 2020 abbiamo fatto una selezione dei migliori grappoli per fare una fermentazione in barrique aperte per poi realizzare un vino ad edizione limitata.
Il Vermentino ha avuto una maturazione più veloce quest’anno ma la qualità dell’uva era eccezionale, di quelle che si ricordano nei decenni, insomma la vendemmia deve ancora finire ma le premesse per vini di una grande annata ci sono tutte, non resta che aspettare il responso dell’assaggio in bottiglia!

I PAESAGGI DEL VINO

A fine aprile scorso, la Fondazione Edison, in col­laborazione con Federvini, ha lanciato sul web Ar­tedivino, un filmato del registra tedesco Alexander Kockerbeck che documenta, in circa quaranta mi­nuti, il legame tra il nettare di Bacco, il territorio, l’arte e la cultura inquadrando numerosi scorci di paesaggi vitivinicoli dal Sud al Nord d’Italia.

L’importanza del paesaggio l’abbiamo riscoperta durante il lungo e ottundente isolamento, a cui sia­mo stati soggetti, per contenere il virus Covid-19. La sola visione dei luoghi della natura, tramite fo­tografie e video, suscita in chi li osserva effetti ras­serenanti e rassicuranti, a tratti nostalgici. Già lo studio Frontiers in Ecology and the Environment di N. Nadkarni dell’Università dello Utah, pubblicato sulla rivista “Nature” nel 2017, ha evidenziato i be­nefici delle immagini dedicate alla natura in luoghi di detenzione.

Oggi non è più il tempo della sola contemplazione, della memoria e dell’evocazione. Nutriamo tutti il forte desiderio di vivere i paesaggi, di attraversarli, recuperando quel senso di libertà che solo i luoghi aperti e verdi donano, quel legame speciale che unisce l’uomo alla natura contro la denaturazione dei cicli biologici.

Il paesaggio vitivinicolo è l’approfondimento di questo numero de Il Sommelier. Un tema, ancora poco dibattuto rispetto ad altri elementi che com­pongono il mondo del vino, che abbiamo affrontato con un approccio che si esprime attraverso le pa­role di Italo Calvino: “M’interessa tutto ciò che è a cavallo tra varie discipline […] cerco di basarmi su cose che vedo, su oggetti, su immagini” (Corsera 1984).

I “paesaggi del vino” che rientrano tra i paesaggi rurali, sono costellati dalla compresenza di elemen­ti fissi e mobili, materiali e immateriali come il ter­roir (OIV 2010) e la sensorialità (colori, profumi, si­lenziosità…). Lungo questa impostazione abbiamo cercato di raccontare, attraverso i saperi speciali­stici e artistici, i paesaggi vitivinicoli in una duplice prospettiva: quella della narrazione del paesaggio e quella del paesaggio come romanziere di sé stesso.

Con le sue molteplici varietà, il paesaggio nostrano è caratterizzato da scenari vitivinicoli unici, alcuni dei quali hanno ricevuto importanti riconoscimenti. Basti pensare che sono iscritti nel World Heritage List dell’UNESCO i Paesaggi vitivinicoli delle Lan­ghe-Roero e del Monferrato e le Colline del Prosec­co di Conegliano e Valdobbiadene quali “Paesaggi culturali”. Pantelleria, con la Coltivazione della vite ad alberello e l’Arte dei muretti a secco, rientra nel “Patrimonio culturale immateriale” dell’Umanità. I Vigneti tradizionali del Soave figurano fra i siti del progetto GIAHS-FAO mentre i Vigneti tradizionali del Mandrolisai sono stati iscritti nel Registro Na­zionale del Paesaggio Rurale Storico introdotto dal MIPAAF con l’intento di mettere al centro i paesaggi nostrani caratterizzati da attività agricole, forestali e pastorali nel corso della storia.

Il paesaggio è prospettiva, nuova visione che cam­bia a seconda del punto di osservazione, ma è anche bellezza, armonia dei colori, delle forme, delle dimensioni, degli spazi, della densità. È panorama, ma è anche geografia, ambiente, luogo an­tropico che detie­ne valori, storia, cultura, identi­tà, arte. Il pae­saggio è anche economia, che l’evento epide­mico ha messo in seria difficoltà. All’interno di questi luoghi si producono merci che s’immettono sul mercato e, al contempo, possono rientrare in piani strategici per la valoriz­zazione e la conservazione di tali territori.

È vero, i dati economici in questo momento sono scoraggianti anche per il nostro settore. La storia ci insegna che le crisi sono epifaniche, sono rivelatrici di nuove opportunità, occorre saperle cogliere. Ha scritto l’antropologo E. Turri “L’uomo scopre il mon­do attraverso il paesaggio”. La scoperta e la crisi qui vanno intese come visioni più ampie, come opportunità, come ripensamento dei valori, di nuo­vi significati, di atti creativi capaci di collegare o ricollegare più aspetti apparentemente dissociati, di ideare nuovi progetti e piani d’azione, di incardi­nare le relazioni su altri ritmi collaborativi.

Il paesaggio è appunto un prezioso e importante caleidoscopio, capace di creare nuove simmetrie, nuove osservazioni che oggi più che mai devono essere intercettate per far ripartire questo nostro Paese. Chissà se proprio il paesaggio potrà essere un punto di ripartenza anche per il mondo del vino. Noi lo suggeriamo.

Alice Lupi
ARTICOLO TRATTO DA ” Il Sommelier Magazine“

TERRACOTTA, LEGNO E… PELLE?

Negli ultimi anni si è assistito ad una vera e propria gara a braccio di ferro tra i due più noti contenitori utilizzati per la vinificazione: da una parte la botte di legno, dall’altra l’anfora, tornata in auge a segui­to dello straordinario lavoro di diversi vignaioli ed enologi che con grande abilità hanno ridato vita ad un contenitore uscito – benché non totalmente – di scena. La disfida, tuttavia, non si è limitata solo al campo enologico, ma spesso si è trasferita verso lidi di natura ideologica, nei quali l’utilizzo dell’anfora è stato dipinto come una sorta di ritorno alle “origini”, ad un passato irrimediabilmente perduto dall’uomo contemporaneo. Eppure, l’anfora non è sparita per caso o per via di un complotto dell’industria moder­na, ma perché venne superata drasticamente dalle potenzialità che si celavano dietro al contenitore che tutti conosciamo: la botte di legno.

Questo admirable instrument, come venne definito da uno dei più im­portanti storici francesi del vino, Yves Renouard, co­minciò ad essere utilizzato nelle regioni gallo-romane d’Oltralpe già dal II secolo d.C. e divenne alla fine del XIV secolo il recipiente standard con cui trasportare il vino e vinificare le uve in tutta Europa. Le giare in terracotta non scomparvero del tutto, specialmente nell’area mediterranea, ma sicuramente, per i viaggi su larga scala, la botte era la soluzione migliore e di certo non per ragioni di natura gustativa, bensì logistica ed economica. All’alba del XV secolo la rivo­luzione commerciale, avviata sin dalla seconda metà del XIII, era giunta al suo apogeo e aveva sancito la nascita della commercializzazione di massa di molti beni, specialmente quelli pesanti come il vino (le co­siddette merci grosse). Era finalmente possibile, per la prima volta, inviarlo in grandi quantità, attraverso lunghe tratte marittime e terrestri da una parte all’al­tra del mondo conosciuto.

L’anfora, in questo scena­rio, non era certamente un contenitore adatto: era fragile, ingombrante e, poiché necessitava di almeno due persone per le operazioni di carico e scarico, non poteva essere troppo pesante e dunque aveva una capienza molto bassa. Il barile, invece, essendo più maneggevole, poteva essere sollevato senza troppi pericoli dagli argani a ruota e conteneva centinaia di litri. In un certo senso, si può dire che fu proprio grazie alla botte che i vini riuscirono a viaggiare sul­la lunga distanza in maniera costante ed efficiente per farsi conoscere, acquistare fama e porre le basi dell’attuale mondo enologico. La scelta della terra­cotta o del legno oggi può fortunatamente non ba­sarsi su questioni di natura logistica, ma solo – ed è questo il bello – su motivazioni organolettiche.

L’antichità di una procedura rispetto ad un’altra non può essere un motivo di prevaricazione, ma sem­mai di preziosa diversificazione, altrimenti perché fermarsi alle anfore e non retrocedere oltre? In una recente pubblicazione sulla storia del cuoio, è stato proposto un pionieristico e divertente ar­ticolo sulla storia delle wineskins. La parola greca ἀσκός forse non ci è molto familiare: è il sacco di pelle (l’otre) a cui si fa riferimento nel Vangelo di Marco, quando si dice: “Vino nuovo in otri nuo­vi”. Forse che sia questa la soluzione per tornare all’età dell’oro? Non saprei, ma credo che più si indaghi la storia del vino, assaporandone la com­plicata eterogeneità, più si capisca che la diversità arricchisce e unifica, anziché dividere.
di Daniele Ognibene
Articolo tratto da Il Sommeliermagazine.it­
Scopri i nostri vini!

La capacità di riconoscere un determinato stimolo olfattivo si­gnifica attuare un’operazione di discriminazione e appartenenza a gruppi o classi di famiglie odo­rose raggruppate e ordinate nel­la nostra memoria olfattiva. La determinazione di un riconosci­mento olfattivo passa attraverso l’attribuzione di un determinato utilizzo di un descrittore seman­tico che appartiene al linguaggio comune. Per esempio non descri­veremo la molecola dell’acetato di isoamile con il nome chimico del composto, ma utilizzeremo il descrittore “banana” poiché nel linguaggio comune quel com­posto è generalmente presente in quel determinato frutto. Si utilizzano perciò delle etichette semantiche per descrivere delle specifiche molecole chimiche. La difficoltà della corretta descri­zione di uno stimolo è dovuta alla complessità dei fattori che interagiscono nel percorso che parte dalla prima interazione tra molecola e recettori e continua nel passaggio dello stimolo alla nostra “banca dati” che risiede nell’amigdala, la zona deputata al riconoscimento degli odori. I primi fattori di interazione sono dovuti all’ambiente che ci circon­da che può interferire nella cor­retta analisi. Fattori quali la com­presenza di altri stimoli olfattivi possono portare ad un disturbo nella ricezione. Vi sono poi le ca­tegorie soggettive che possono essere diverse tra i singoli degu­statori: le soglie di sensazione, percezione ed identificazione, difficilmente sono omogenee tra le persone. Così come la soglia di adattamento è un punto limite oltre al quale diviene impossibile discriminare e quindi descrivere un composto odoroso. Ma come avviene il processo di riconosci­mento di uno stimolo odoroso? Cosa avviene precisamente nel passaggio tra sensazione, per­cezione ed identificazione? Il se­gnale, dal momento che viene catturato dai recettori, è trasmes­so attraverso processi complessi all’interno dell’amigdala, la zona deputata allo stoccaggio delle in­formazioni odorose pregresse, e qui è messo in correlazione con i ricordi già immagazzinati.

L’a­migdala, il nostro “cervello odo­roso”, contiene tutte le informa­zioni che abbiamo acquisito, che costituiscono il nostro bagaglio olfattivo esperienziale. La valuta­zione dello stimolo dà luogo ad un processo di correlazione attra­verso il confronto con i segnali pregressi; se lo stimolo odoroso passa, per quantità, dalla soglia di sensazione alla soglia di per­cezione, possiamo attraverso il raffronto identificarlo Lo scatto cognitivo, che avviene tra vaga sensazione e riconoscimento, consente di verbalizzare tale in­dividuazione attraverso l’utilizzo di una metafora o etichetta se­mantica. La maggiore capacità di riconoscimento è dovuta essen­zialmente a fattori quali l’allena­mento, l’esperienza e il corretto utilizzo di un ampio linguaggio specifico. Nel momento dello scatto cognitivo tra sensazione, percezione e identificazione avviene contemporaneamente un processo di emersione delle emozioni, positive o negative che hanno accompagnato l’esperien­za di memorizzazione delle espe­rienze olfattive pregresse. Questo processo avviene poiché il nostro cervello trattiene il ricordo at­traverso il contesto emotivo che fa da substrato all’esperienza odorosa: più esso sarà intenso, attraverso emozioni positive o negative, maggiore sarà la nostra capacità di ricordare. In lettera­tura questo processo di memoria e contesto emotivo lo si ritrova, nelle pagine magnifiche, di Mar­cel Proust, 1913, Alla ricerca del tempo perduto, quando descrive il potere evocativo del biscotti­no, una madeleine, capace di far emergere “l’immenso edificio del ricordo”. Il vino, attraverso l’ana­lisi olfattiva, è uno straordinario veicolo di informazioni olfattive, un caleidoscopio di molecole odorose in attesa di essere sco­perte e identificate.
di GIAMPAOLO ZULIANI
Articolo tratto da“Il Sommelier”
Il risveglio della memoria olfattiva avviene gradualmente vi consigliamo di assaggiare un vermentino che ha dei sentori facilmente riconoscibili,come gli agrumi e le erbe mediterranee.

LA MUSICA INFLUENZA IL GUSTO DEL VINO

La ricerca dell’abbinamento perfetto, capace di esal­tare il sapore di un piatto annullando l’assuefazione gustativa, è forse il compito più arduo ma stimolante per ogni sommelier. Nella scelta del vino le variabili da considerare sono molteplici e spesso la preparazione della pietanza è diversa da come la si era immagina­ta, rendendo di fatto meno efficace l’accostamento. L’olio, che innalza la percezione degli aromi e l’untuo­sità, le spezie, che aumentano le sensazioni tattili e la complessità olfattiva, la cottura, che può influire sulla consistenza; sono aspetti difficilmente valutabili, che hanno come possibile conseguenza quella di sbilan­ciare l’equilibrio nell’interazione tra le componenti di cibo e vino.

Tuttavia, se si riuscisse ad influenzare il degustatore amplificando la percezione di alcuni caratteri del vino, si potrebbe cercare di ripristinare l’equilibrio tenden­do dunque all’abbinamento ideale.
Un valido strumento con il quale tentare di perse­guire questa insolita teoria (cfr box) si può trovare … nella musica.

Il binomio vino e musica non è certo una nuova scoperta, visto che da sempre è stato oggetto di tradizioni agresti, letteratura ed opere liriche. In alcune civiltà precristia­ne, nella società greca e in alcuni riti romani, flauti, ce­tre e arpe accompagnavano e favorivano il consumo del vino. Nella mitologia greca si narra di Orfeo, abilissimo suonatore di lira, fu ucciso dalle baccanti perché ado­rava il dio Sole più di Dioniso. Nei componimenti lirici i riferimenti al vino sono innumerevoli, basti pensare al Don Giovanni di Mozart, la Traviata di Verdi, la Cavalle­ria Rusticana di Mascagni o Il barbiere di Siviglia di Ros­sini. Ancora oggi il vino è protagonista in molte canzoni di autori come Rolling Stones, Gaber oppure Ligabue.

Il vino e la musica sono di fatto, in forme diverse, due elementi psicotropi, ossia capaci di alterare lo stato psico-fisco di un soggetto.

A dimostrazione di quanto descritto, il Professor Adrian North, dell’Università di Heriot-Watt di Edimburgo, ha condotto un esperimento volto a valutare le modalità e la misura in cui la musica è capace di influenza­re le percezioni gustative e cambiare la valutazione delle componenti del vino. Un gruppo composto da 250 studenti è stato suddiviso in cinque stanze sepa­rate. In ognuna di esse è stata diffusa una canzone diversa, eccetto la quinta in cui non è stata riprodot­ta alcuna musica. I brani in questione erano Carmina Burana di Carl Orff, il Valzer dei fiori dallo Schiacciano­ci di Tchaikovsky, Just can’t get enough dei Depeche Mode e Slow Breakdown di Michael Brook. A tutti gli studenti è stato chiesto di degustare e descrivere un Cabernet Sauvignon e uno Chardonnay dell’azienda ci­lena Alpha. Il risultato pubblicato dal British Journal of Psychology è che gli stessi vini sono stati descritti in maniera differente in base alla musica ascoltata.

Lo studio ha dimostrato una relazione tra le aree del cervello stimolate dalla musica e quelle stimolate dal­la degustazione. In questo modo quando si beve un bicchiere di vino ascoltando un brano, le aree attive interagiscono influenzando così la percezione delle componenti del vino.

Se si applicasse questo concetto si potrebbe elevare la degustazione alla sua quinta dimensione, coinvol­gendo dunque anche l’udito. In questo modo, proprio come uno chef che perfeziona il sapore della pietan­za aggiungendo spezie o condimenti a fine cottura, è possibile correggere in maniera mirata e selettiva la percezione dei caratteri del vino.

In presenza di un abbinamento non pienamente appa­gante in cui le componenti in esame hanno un minimo divario, con il giusto brano in sottofondo si può ri­pristinare l’equilibrio gustativo avvicinandosi così alla piena esaltazione del sapore.
di Marco Barbetti
Articolo tratto da “Il Sommelier”
Anche la nostra azienda ha sempre creduto in questo splendido binomio, tutta la nostra linea di bianchi e rosato sono infatti dedicati alla musica: Accordo, Stradivino, Alma Rosè

La preparazione di questo piatto così appetitoso, che sembra risalga addirittura ai tempi degli antichi Romani, ha molti punti in comune nelle varie versioni regionali, come l’infarinatura preliminare del pesce e la cottura in olio d’oliva. Tra le eccezioni il fritto siciliano con i pesci passati nella semola anziché nella farina e quello di Porto-Corsini sulla Riviera Romagnola che è pastellato. Oggi la composizione del fritto si è un po’ standardizzata e comprende di solito piccoli pesci, anelli di calamari, filetti e gamberetti. Tuttavia alcune ricette tradizionali sono ancora in uso in alcuni locali lungo le coste e nelle case, anche se non è affatto un piatto semplice perché, come sosteneva Escoffier, friggere è un’arte da apprendere con amore (e tempo, aggiungiamo noi).
E poi il fritto perfetto e digeribile deve essere asciutto, croccante e appena tolto dalla padella, quindi frjienno magnanno come dicono a Napoli. Il fritto più apprezzato è quello di paranza, dal nome delle tipiche barche a scafo tondo presenti sia nel Tirreno sia nell’Adriatico, che gettano le reti stando appaiate e pescano nasellini, merluzzetti, piccole triglie, mini gamberetti, pesciolini e il novellame, pesci al primissimo stadio di sviluppo.
In laguna, dove le acque sono tra il salmastro e il salato come quelle dell’Alto Adriatico, il fritto è strettamente legato alla stagionalità ed è perfetto quando comprende piccole anguille, sarde (o sardoni), soglioline, piccoli crostacei e le deliziose moleche (molli), cioè i granchi “nudi” perché stanno mutando il carapace. Questa frittura era una volta la specialità dei fritolini, piccoli locali rustici nella zona di Venezia. Al Sud trionfa il cuoppo di mare napoletano, uno tra i più gustosi street food conosciuti: un cono di carta paglia riempito al momento con il fritto fumante e che si mangia per strada. E dove non c’è il mare? Il pesce sarà quello di lago e di fiume: alborelle e agoni infarinati, mentre persico, bottatrice e trota vengono passati nell’uovo e poi nel pangrattato oppure nella farina e poi nell’uovo. Tutti si fanno poi dorare nel burro nelle regioni al Nord mentre torna a prevalere l’olio d’oliva nelle regioni del Centro-Sud.
di ENZA BETTELLI
Articolo tratto da “Il Sommelier”

L’ abbinamento che proponiamo con la frittura di pesce, meglio se con totani e calamari è il nostro Stradivino, Vermentino in purezza. dalle note agrumate e fresche, con una equilibrata acidità, grado alcolico 13,5%.
Di seguito vi riportiamo anche gli abbinamenti di 3 importanti Sommelier FISAR:

L’abbinamento di Marzio Berrugi Quando si va per fritto immediato è il dubbio: olio di oliva o di semi? Alto punto di fumo e tendenza a marcare il gusto del fritto il primo, molta più attenzione alla temperatura e poca percezione della sua presenza nel gusto finale il secondo. Poi occorre conoscere ciò che si frigge, la sua struttura i suoi aromi perché non si può avere nella stessa padella i finissimi aromi delle triglioline con i più marcati e densi sapori di acciughe o con i grassodolci gusti di seppie e totani. Così marcata differenza di percezioni gustative non può essere avvolta da uno stesso vino, i colleghi mi capiranno. Con un fritto di pesce azzurro dove oltre ad acciughe friggo filetti di pesce come leccia, sgombro, palamita e cozze si impone l’uso di olio di oliva che qui si inserisce bene perché la sua struttura non distorce il gusto finale, anzi lo completa: dopo aver fatto uso parsimonioso di sale e soprattutto di limone, ecco che un rosato di non alta struttura magari da Aleatico (arranca la tipologia dolce e tanti produttori si sono riconvertiti) abbinerà alla perfezione. La sua morbidezza lega la spigolosità acidula/amaricante, il suo corpo ben terrà il pesce azzurro, la sua freschezza il grasso dell’olio di oliva. Di facile reperimento perché ormai presente in tanti listini della costa tirrenica ed anche dell’Umbria. Se friggo anelli o granfie di calamaro o totano la loro grassa dolcezza chiede oli meno invadenti ed il seme migliore che li produce è quello di arachide che non copre queste caratteristiche perché il suo contributo è appena percettibile. Bianchi freschi da Vermentino come Candia Colli Apuani i primi che vengono in mente, ma ce ne sono molti altri, basta che la loro freschezza vada pari passo con fin di bocca asciutto, non amaricante come la mandorla del friulano, tanto per intendersi. Infine la leggerezza profumata delle triglioline, sempre in olio di arachidi mi raccomando, che richiede cautela oltreché nel sale e nel limone anche nella scelta del vino che non deve sovrastare quell’eleganza: penso alla semplicità che può avere la Passerina di Offida o il Bianchello del Metauro. Un vecchio, famoso chef consigliava addirittura acqua gassata: giurava che toglieva il grasso non i profumi.

L’abbinamento di Giampaolo Zuliani Il fritto di pesce è un piatto che presenta intensi profumi freschi di pescato con note dolci di frittura, medie/alte percezioni di grassezza, leggere note amaricanti se vi è la presenza di pesciolini come alborelle, cotture veloci, e strutture delicate. Il vino dovrà avere quindi intensi profumi freschi, possibilmente con richiami minerali, percezioni immediate di acidità, delicata morbidezza, giovane e semplice di complessità, ed infine con un corpo ed un alcol contenuto. Queste sono le coordinate essenziali che portano, in base alla variabilità del pescato, ad individuare alcune denominazioni che aiutano ad armonizzare il piatto. Con un fritto di calamari e gamberi sul Collio friulano possiamo scegliere una Ribolla gialla giovane, delicata di struttura che offre un piacevole contrappunto di freschezza stemperando la naturale grassezza e sapidità del piatto. Con un fritto di paranza, leggermente più ampio di struttura gustativa per la presenza di pesci di lisca, invece possiamo trovare nel Ponente ligure il Pigato che presenta note iodate fresche, una struttura media legata più alla componente minerale che alcolica. Qualora il fritto preveda l’utilizzo di pesci di acqua dolce come anguille, trote e alborelle il territorio del Benaco può offrire spunti interessanti con i tipici chiaretti del Garda classico. Questi vini si adattano bene poiché dobbiamo ricercare un corpo più ampio e si può inoltre sfruttare la chiusura delicatamente amaricante del finale di bocca offrendo così un delicato contrappunto alla nota dolce del piatto.

L’abbinamento di Ugo Baldassarre Non c’è dubbio che i migliori compagni di viaggio, nell’ambito del gustosissimo percorso di abbinamento al fritto di pesce, siano i vini da vitigno Falanghina. Si tratta di una cultivar di eccezionale duttilità, da cui è possibile ricavare vini fermi, vendemmie tardive, passiti, spumanti e persino vini da invecchiamento. Introdotta dal nord della Grecia in epoca antichissima nelle aree più interne della Campania, la Falanghina, è poi trasmigrata nell’area vulcanica dei Campi Flegrei, dove ha trovato un habitat ideale in grado di accentuarne le caratteristiche di acidità e mineralità. Il Campi Flegrei Falanghina Doc, con i suoi profumi di macchia mediterranea e con le sue note saline, è il compagno ideale per il “fritto del Golfo di Pozzuoli”, ristretto esclusivamente alle cd “alicelle salate e mpepate”, alici di piccole dimensioni da mangiare intere, fumanti e croccanti; è anche il miglior vino per accompagnare il fritto di paranza, o “O cuoppo ‘e pesce” napoletano, in cui alle alici si aggiungono le zeppoline con alghe, gli anelli e i tentacoli di calamari. Se la frittura è ancora più variegata, come accade per “O cuoppo” di Cetara, è bene pensare ad un bianco leggermente più strutturato e con maggior ampiezza aromatica, come il Costa d’Amalfi Furore bianco Doc, uvaggio di Falanghina e Biancolella. Per altre fritture ancora più complesse, per quanto ancora appartenenti alla cultura dello street food, come la “fritturiedda” palermitana, in cui si aggiungono altri pesci azzurri, il “cicireddu” e il “maccaroneddu”, oltre a seppie e sardine, si consiglia un Alcamo Grillo Doc, con le sue spiccate note gessose e salmastre.

Il 7e 8 Febbraio si terrà a Firenze la decima edizione di Buy Wine, la manifestazione organizzata da Regione Toscana per mettere in contatto produttori toscani e importatori di tutto il mondo.
La nostra azienda parteciperà per la prima volta con la presentazione della nuova annata 2019 per Stradivino e Accordo.
Oltre ai bianchi faremo degustare anche i nostri rossi affinati in barriques che entreranno in commercio del 2020 L’Assiolo e Testalto.
Questa partecipazione rientra nel piano di sviluppo della nostra azienda verso il mercato estero che sempre di più apprezza i vini della zona Val di Cornia-Suvereto, una area degna di rappresentare la Costa Toscana.

Mancano poche settimane all’inizio della 53ª edizione del Vinitaly.
Come ogni anno la nostra azienda sarà presente all’interno dello stand CIA al padiglione 10 stand D2 nei giorni di lunedì 8 e martedì 9 aprile. Quest’anno lo stand offre un’ulteriore novità, infatti martedì 9 aprile dalle ore 11,00 la saletta presentazioni sarà dedicata alla nostra azienda con una degustazione dei vini abbinati a salumi e formaggi della nostra zona.
Inizieremo con il nostro Veremntino in purezza, Stradivino, per poi passare al rosato di Sangiovese, che da quest’anno si presenta con una veste tutta nuova: un’elegante bottiglia borgognotta e il nuovo nome “Alma Rosè”, che oltre al richiamo all’anima è un omaggio al ricordo della violinista austriaca scomparsa durante la seconda guerra mondiale.
Poi sarà la volta dei rossi: il N’Etrusco, il nostro blend, Montepitti, l’espressione del Sangiovese DOC e L’Assiolo, la nostra interpretazione del taglio bordolese.
Finiremo con la degustazione dell’ ormai famoso Magistro, vino passito di Ansonica con abbinamenti di formaggi stagionati ed erborinati.
Anche il Vinitaly propone molte novità quest’anno, come ad esempio il padiglione dedicato al vino Organic, la competizione per il design del Packging, ecco alcune novità:
Organic Hall (Area F). Nel padiglione F è stato creato un grande spazio, ben identificabile, denominato
Organic Hall per accogliere Vinitalybio, dedicato ai vini biologici prodotti secondo la normativa europea e
promosso con Federbio, e la collettiva di produttori artigianali dell’associazione Vi.Te – Vignaioli e Territori
che già da sette anni collabora con Veronafiere. L’incremento della superficie disponibile è finalizzato ad
aumentare la visibilità delle aziende che hanno puntato maggiormente sulla sostenibilità delle produzioni e,
nel caso dei vini artigianali, ad accrescere la consapevolezza dei buyer rispetto a queste produzioni attraverso
un calendario di iniziative e appuntamenti che prevede convegni e specifiche masterclass.
Vinitaly Design ed Enolitech (Area F). Un’importante razionalizzazione ha interessato Enolitech, sempre nel
padiglione F, dove trova spazio anche il nuovo salone Vinitaly Design, nel cui ambito sono proposti tutti quei
prodotti ed accessori che completano l’offerta legata alla promozione del vino e all’esperienza sensoriale:
dall’oggettistica per la degustazione e il servizio, agli arredi per cantine, enoteche e ristoranti, sino al
packaging personalizzato e da regalo. Questa iniziativa permette di mantenere all’interno di Enolitech
unicamente le tecnologie e le attrezzature per la produzione, in vista del cambio di cadenza della rassegna
che dal 2020 si svolgerà negli anni pari in concomitanza con Fieragricola.

Secondo anno per Rigoli ad Anteprimavini

La nostra azienda parteciperà alla manifestazione AnteprimaVini della Costa Toscana che si terrà il 5-6 maggio al Real Collegio di Lucca. Dopo gli apprezzamenti per i nostri vini nella passata edizione l’Azienda Rigoli parteciperà  a questo evento anche quest’ anno, giunto ormai alla 17ª edizione. Anteprimavini rappresenta un’occasione per la nostra azienda  per affermarsi come una delle aziende Vinicole della Costa Toscana e far conoscere la qualità dei nostri vini. Gli operatori di settore potranno entrare gratuitamente con un semplice accreditamento sul sito della manifestazione. In questa breve descrizione si può leggere lo spirito che è stato alla base della creazione dell’associazione “I Grandi Cru della Costa Toscana” che poi ha dato vita alla manifestazione:

“I Grandi Cru della Costa Toscana nascono in una parte di terra compresa tra cinque province: Massa, Lucca, Pisa, Livorno, Grosseto ed in particolare in un’area che subisce l’influenza del Mar Tirreno.E’ infatti il mare con i suoi venti ed i suoi profumi a rendere questa area qualcosa di assolutamente unico, perché se il comune denominatore di questi vini è l’influenza della costa che ne forma il carattere, dall’altra ogni zona di produzione possiede una sua originale caratteristica.

Quello che ha spinto circa 80 produttori della Costa Toscana a definire con chiarezza la loro identità, è la consapevolezza di essere a tutti gli effetti diversi ma uguali, di far parte si di un terroir eterogeneo ma allo stesso tempo di voler fortemente diffondere l’idea di una coscienza unica, sia per intenti sia per obiettivi.

Dare valore per queste aziende significa crescere all’interno di un vero e proprio sistema di eccellenza, rappresentato dai vini, dal paesaggio, dall’arte e da chi assume un ruolo determinante per la diffusione dei nostri valori.
Tra di noi ci sono nomi eccellenti che non hanno bisogno di presentazione, nomi che hanno fatto la storia dei cru di Toscana e che sono stati capaci di superare la tradizione di questa regione, allargandone le prospettive.
Insieme ai grandi ci sono però molte altre realtà piccole ma assolutamente importanti e destinate ad un grande futuro, con le loro storie personali da raccontare e da far conoscere.
Grandi e piccoli hanno pensato che la terra a cui appartenevano aveva bisogno di una voce comune capace di saper spiegare cosa ci fosse dietro ognuno di loro: un microclima, un vitigno antico, una caratteristica del terreno ma anche una storia famigliare, un percorso produttivo, una ricerca o una riscoperta.”

Per appuntamenti presso il nostro banco potete prenotarvi tramite la nostra email info@rigolivini.com oppure dalla sezione Contatti.
Per ogni altra informazione si rimanda al sito www.anteprimavinidellacosta.com

Vi aspettiamo!

Sono iniziati i lavori per la costruzione della nuova Cantina Rigoli, un investimento che la nostra azienda aveva in progetto da tempo e che grazie agli investimenti di questi anni riuscirà a realizzare. La Cantina si inserisce in un piano più ampio di espansione dell’azienda che con l’ingresso di Niccolò ed Edoardo vedrà la realizzazione di una nuova sala degustazione e l’ampliamento del vigneto.

La Cantina sarà composta da uno spazio semi-coperto per la prima lavorazione uve, una tinaia di 200mq per la fermentazione e l’affinamento dei vini ed un locale bariccaia per l’invecchiameto in legno. E’ il primo investimento del piano aziendale che vedrà la realizzazione di una Club House/sala degustazione e l’impianto di un nuovo vigneto.

Oltre agli investimenti sulle infrastrutture ci siamo dotati di moderni impianti per la fermentazione del vino con tini coibentati con impianto di raffreddamento a fasce. Da quest’anno l’azienda ha avviato anche il processo di conversione al Biologico, una scelta che va nella direzione di essere una realtà sempre più in armonia con il nostro territorio e con l’ambiente di cui fa parte.

I nostri vini riscuoto sempre più successo, sia nelle guide che tra i consumatori, la guida Gambero Rosso 2018 ha di recente valutato molto positivamente L’Assiolo 2013 e il Montepitti 2015, dopo che nell’edizione 2017 aveva apprezzato il N’Etrusco.
Per i nostri appassionati che voglio degustare le nuove annate, saremo presenti in varie manifestazioni di vino durante questo anno: al Vinitaly al Pad. 10 desk D2 il 16 e 17 aprile. Poi saremo ad Anteprima Vini Lucca il 5 e 6 Maggio e poi ancora al Mercato FIVI di Roma a Cinecittà il 19 e 20 Maggio.

Chi già conosce i nostri vini può sempre acquistarli sul nostro wine-shop aziendale.

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Starts the building of new cellar of Rigoli’s Farm.
The beginning of management of Niccolò and Edoardo (Nelusco’s sons) bring a new investment plan, the construction of the cellar is only a part of this plan. In fact the next steps will be a new vineyard, the making of a new tasting room and the conversion at Organic method.
The project is composed by a roof that will be used for the first processing of grapes during the harvest , an other room of 200 mq for the ageing of wines and a room of barrels for the aged.

Our wines increase the appreciation of the customers and the expert of the guides, for example The Gambero Rosso’s guide of 2018 gives a very good valuation at Assiolo 2013 and Montepitti 2015, in 2017 had evaluated positively N’Etrusco.

The fans of our wines can meet us at The Vinitaly in 16 /17 April in Pad. 10 desk D2, in the Anteprima Vini Lucca on 5 and 6 May and Il Marcato dei Vini FIVI di Roma a Cinecittà on 19 and 20 May.
How wants to buys can find it also in our wine shop on line!

Stay Tuned!